Ремонт глушителя

Прогоревший глушитель может вызвать уйму неудобств. Если повреждения не велики, то создается рык выразительный для спортивных авто. Но если же повреждения велики, тогда уже стоит ужасных рев, оглушающий всех окружающих.
Устранить этот шум можно двумя способами: восстановить глушитель, либо купить новый. Во втором случае конечно проще, но проще не значит дешевле. Цена на новый глушитель довольно велика. Если у вас не запланированы большие растраты, то можно воспользоваться первым способом.
Причин повреждения может быть много. В основном глушитель выходит из строя, вследствие непосредственной близости нахождения к дорожному покрытию. Влага и грязь окисляют металл, со временем появляются дыры. Второй причиной может стать плохое дорожное покрытие, вследствие задевания глушителем дорожного покрытия. Так же сильно влияют реагенты, которыми посыпают лед на дорогах. Ко всему прочему нагрев и охлаждение глушителя создают благоприятную среду для коррозии. Все это создает немыслимое воздействие на металл глушителя.
Самый легкий способ устранения проблемы купить новый глушитель, но гарантии нет, что новый прослужит дольше, чем старый отремонтированный. В таком случае, зачем тратить большие средства на то, что можно получить дешевле.
Для начала следует снять глушитель, потому что, работая на весу можно быстро устать и сил закончить начатое не будет. На земле проще будет с ним разобраться.Если внешних повреждений не обнаружилось, тогда дела обстоят несколько сложнее, неисправность заключается в резонаторе. Придется прибегнуть к сварочным работам. Необходимо вырезать старый резонатор. Такое сможет сделать не каждый, поэтому лучше попросить опытного сварщика.
Если на поверхности существуют прогары, то в этом случае все обстоит проще. В любом магазине есть специальный герметик, который выдерживает температуру до 1000 градусов. Предварительно места обработки герметика необходимо зачистить.
Случается так, что дыры в банке глушителя могут доходить до очень больших размеров, в этом случае герметиками не обойтись. Для таких случаев в магазинах продается стеклоткань. Для того чтобы нанести ее на поверхность глушителя понадобится эпоксидная смола. Для лучшего закрепления материала на поверхности, нужно после установки глушителя прогреть латку на холостых оборотах примерно полчаса.

Ремонт автозамков

Замки в автомобиле играют далеко не последнюю роль. Но зачастую владельцы машин не уделяют их обслуживанию должного внимания. В самый неподходящий момент они могут заклинить.
Чтобы этого не произошло, необходимо проводить профилактические работы с ними. Для начала нужно проверить функциональность все замков дверей и на багажнике. На многих автомобилях встроены створки для препятствия грязи и влаге. Когда вставляется ключ, эта створка отходит в сторону, а когда вытаскиваешь, становится в прежнее положение.
Случается так, что створка не возвращается в исходное положение после выемки ключа, в этом случае механизм остается открытый. Чаще всего и проще поменять личинку замка, это обходится весьма недорого.
Для того чтобы ключи входили и проворачивались без проблем в них лучше ввести графит или смазку WD-40 которые уменьшат трение и износ механизма. Если смазка не помогает – значит, механизм уже износился.
Ни в коем случае нельзя использовать моторное масло для смазки замков. Категорически запрещается использовать горючие смазочные вещества. Чтобы проверить изношенность замка необходимо вставить ключ и пошатать им вверх и вниз. Если люфт увеличенный значит износился цилиндр замка. В этом случае требуется замена всего замка.
Замку зажигания стоит уделить особое внимание. Проверить его изношенность можно вставив ключ, провернув его в рабочее положение, затем попытаться вытащить. Если в рабочем положении он вышел из личинки, это означает, что сердцевина сильно изношена. В этом случае меняется сердцевина.
Следующая проверка замка зажигания на блокировку руля. Сначала вставьте ключ и проверните в рабочее положение, затем разблокируйте руль. Теперь проворачивается ключ в начальное положение, но не изымается. Если при повороте руля он заблокировался, значит срочно необходимо менять замок зажигания. Такая поломка может привести к аварии.
При выборе замка зажигания стоит выбирать оригинальный замок такого же качества. В действительности замена замка зажигания весьма ответственное дело. Если позволяют средства лучше его установку доверить специалисту.
Можно его заменить и самому, но это займет уйму времени и нервов. Замена замка зажигания весьма нелегкое дело. С точностью запоминайте последовательность разбора и отсоединения фишек. Это поможет при установке нового замка.

Ремонт автостекла

Неприятностью для водителя становится скол, трещина на стекле. Предстоит ремонтировать изделие, а мероприятие достаточно серьезное. Требуется выяснить площадь повреждения данного стекла автомашины. Часто стекло лобовое затирается. Подобное явления возникает при неправильной установке «дворников». Здесь следует совершить полировку.
Любые сколы нужно устранять моментально. Иначе дефект превращается в трещину.
Если при движении на стекле образовалась трещина, действуйте так:
— производим обдув стекла, устраняя температурный перепад;
— снижаем скорость, чтобы не было вибрации кузова;
— добравшись до участка дислокации, определитесь с потерями (формат трещин), осуществите ремонт.
Чтобы эффективно совершить ремонт, нужен набор:
— клей оптический (полимер) – желательно, с малым периодом отвердевания;
— инжектор, мост (металлические элементы), чтобы внедрить в повреждение полимер;
— насос для устранения воздуха, формирования давления в момент ввода;
— дрель (сверло алмазное) – предстоит трещины засверливать по краю, со стекла снимая напряжение;
— лампа УФ – воздействие при застывании состава;
— жидкости, салфетки – требуются при обработке поверхности;
— скрайбер – устройство для расширения места повреждения, очистки осколков;
— зеркало, фонарик – для определения границы повреждения, оценка наличия воздуха у полимера.
Технология ремонта подразумевает следующие шаги:
1. Изначально снимаем напряжение. Необходимо стекло засверлить на некотором расстоянии до края образовавшейся трещины. Аккуратно «доламываем» дефект до этого отверстия.
2. Полость нужно очистить, промыть, продуть воздухом.
3. Монтируем мост, инжектор над местом повреждения. Полимер разводим, направляем в трещину.
4. Заполнив скол полимером, убираем инжектор, мост.
5. Направляем УФ лампу, чтобы затвердел полимер. Лучи солнца способствуют затвердению.
6. Далее совершаем полировку стекла.

Регулятор давления

Данный регулятор фиксирует в гидроприводе тормозных узлов давление. Параметр зависит от загруженности задней оси автомашины. Регулятор выведен на контуры тормозной системы. За счет этой установки жидкость тормозная поступает на задние тормозные механизмы. Крепят регулятор давления на кронштейне болтами. Передний болт заодно фиксируют на вильчатый кронштейн присутствующего рычага. Штифт устанавливается на пальце двуплечего рычага. Верхнее плечо контактирует с рычагом через ось. Конец детали шарнирно соединен с кронштейном данного рычага подвески.
Конструкцию с овальными отверстиями можно передвигать относительно регулятора. В итоге регулируется усилие, согласно которого рычаг выводится на поршень. Когда педаль тормоза в исходном режиме, поршень поджимается рычагом с пластинчатой пружиной к толкателю. Это изделие поджимается с усилием на седло клапана. В результате от седла отжимается клапан, появляется зазор. Формируется между уплотнителем и головкой поршня еще пространство. За счет подобных зазоров камеры между собой сообщаются.
Периодически стоит оценивать тормоза автомашины, проверять трубопроводы, соединения, чтобы предупредить внезапный отказ системы. На металлических трубопроводах не должно быть глубоких царапин, забоин, натиров, очагов коррозии, трещин. Дефекты могут повредить функциональность узла.
Шланги тормозные соприкасаться не должны со смазками, маслами, которые растворяют резину. Если нажать сильно педаль тормоза, можно выяснить на шлангах участки вздутия — они свидетельствуют о неисправностях.
Крепежные скобы трубопроводов должны оставаться целыми, их надежно затягивают. Если крепление ослабнет, скобы разрушатся, произойдет вибрация трубопроводов, что повлечет другие поломки.
Могут возникать утечки жидкостей из соединений цилиндра, бачка, штуцеров. Порой приходится менять втулки бачка, гайки затягивать, не деформируя установленные трубопроводы. Все обнаруженные неисправности устраняем, монтируя новые компоненты. Ставим гибкие шланги, совершив пробег 125 тыс. км, после пяти лет авто, предупреждая внезапные разрывы по случаю старения.

Ремонт генератора

Если неисправна установка генераторная, необходимо осуществить разборку оборудования. Предстоит поменять все дефектные узлы, детали. Затем производится сборка, агрегат проверяется на стенде.
Достаточно часто при эксплуатации, ремонтных мероприятиях снимают регулятор напряжения. Также рассматривается исправность щеткодержателя, щеток.
Подобные процедуры оценим подробнее.
Итак, генератор разбираем. Сначала извлекаем щеточный узел из конструкции. Если мероприятия не провести, при снятии крышки повредятся щетки, щеткодержатель. При наличии защитного кожуха щеткодержателя перед демонтажом узла щеточного, компонент этот снимаем.
Стоит отметить, что на генераторах формата Lucas, Valeo, Bosch, Magneti-Marelli этот регулятор напряжения, щеткодержатели воспроизведены в едином блоке. Чтобы узел такой снять, винты крепления нужно отвернуть, достать элемент с задней крышки. Совершив такие действия, регулятор напряжения отделяется сразу от щеткодержателя.
После этого щетки из щеткодержателя вынимаем, иногда приходится менять щеточные канатики (от шин они отпаиваются паяльником). Есть генераторы (например, Lucas), где регулятор напряжения отдельно крепится от щеткодержателя. Тогда придется откручивать винты крепления установки, отключать выводы и снимать регулятор. Потом уже отвернем винты, фиксирующие щетки, щеткодержатель. Эти компоненты извлекаем.
Имеются установки генераторные, на которых сконструирован регулятор напряжения совместно со щеткодержателем (он располагается внутри задней крышки). Чтобы деталь вытащить и установить, предстоит генератор разобрать. Совершая подобный ремонт, следует грамотно заменить необходимую деталь, правильно зафиксировать.

Рассекречен интерьер нового BMW X4

В интернет были выложены фотоснимки нового компактного внедорожника BMW X4. Автомобиль будет «уменьшенной версией» кроссовера Х6. Начало продаж запланировано на 2020 год. Фотошпионы, наконец-то, сделали фотографии интерьера новинки. По снимкам можно отметить, что новинка получит схожий с Х3 салон. Приборная панель, кондиционер, а также ручка КПП такие же как и Х3. Экстерьер новинки максимально приближен к внешнему виду – BMW X6. Однако размеры X4 прилично уступают Х6. Длина нового кроссовера — 4652 мм (на 230 мм короче Х6), ширина – 1920 (на 75 мм уже), а высота – 1619 мм (на 65 мм ниже).
Некоторые элементы Х4 все-таки будут позаимствованы у старшего «брата» – задний диван в автомобиле будет поделен на 2 посадочныхместа, но по договоренности можно заказать и 5 местный X4.

Как произвести замену регулятора давления

Данный регулятор размещен на кузове, зафиксирован кронштейном. Соединен элемент с мостом автомашины, через рычаг торсионный и тягу. Чтобы произвести замену регулятора давления, нужен помощник. Из инструментов возьмите ключ «на десять» для трубок тормозных, прозрачную виниловую трубку, тару для жидкости. Сначала уточним функциональность установки.
1. Выставляем авто на эстакаду
2. Затем чистим регулятор давления, чехол защитный.
3. С регулятора вытаскиваем резиновый чехол, смазку убираем на контакте поршня и оси рычага.
4. Напарник должен «выжать» педаль тормоза. Вам необходимо следить за перемещением части поршня этот регулятора, она выступает. Исправным считается регулятор давления, если поршень перемещается до 0,9 миллиметров. При отсутствии перемещения — регулятор стоит поменять.
5. Не должно подтекать жидкости на участке размещения корпуса и поршня.
6. Теперь водостойкую смазку наносим на рычаг, выступающий элемент поршня. В чехол закладываем около 6 грамм смазки.
7. Чехол возвращаем на регулятор.
Снимаем компонент с автомашины.
Предварительно от кронштейна моста надо отсоединить правый амортизатор, его в сторону отводим.
1. Действуем торцовым ключом: гайку болта отвернем – элемент фиксирует рычаг привода этого регулятора к тяге. При этом болт удерживаем от проворачивания.
2. Втулки достаем из отверстия проушины рычага.
3. Отворачиваем теперь гайки, скобы, на которых крепится рычаг привода тормозов на кузов.
4. Убираем гайки, фиксирующие кронштейн к кузову машины.
5. Кронштейн регулятора извлекаем.
6. Ключом отворачиваем штуцера крепления трубок, отводим их.
7. Сдвигаем защитный чехол, убираем болт крепления пластины стопорной.
8. Рычаг отсоединяем от регулятора, вытаскиваем ось рычага.
Процедура установки.
1. До момента затяжки болтов, сохраним расстояние от рычага регулятора до площадки лонжерона (140 мм).
2. С регулятора снимаем чехол защитный.
3. Затем положение установки меняем относительно прорези на кронштейне. Необходим легкий контакт рычага на поршень этого регулятора.
4. Осуществляем затяжку болтов крепления.
5. Обрабатываем пластичной водостойкой смазкой рычаг привода, выступающую часть этого поршня.
6. Чехол монтируем на регулятор.
7. На автомашине прокачиваем гидропривод тормозов.

Как же определить качественный бензин

Каждый, уважающий себя водитель, стремится, как можно дольше продлить срок эксплуатации своего автомобиля. Для этого стоит поводить проверку не только состояния износа запчастей, но и за качеством горючего. Сейчас достаточно трудно найти достойное горючее. Как же определить качественный бензин или нет, особенно в условиях дома? Несколько методов существует.

Бензин почти бесцветная жидкость, но стоит присмотреться, если бензин А-76 будет намного мутнее, чем А-92, А-98,значит, присутствуют другие примеси.

“Матерые” водители определяют наличие примесей по реагированию машины (изменение тяги, детонирования и другое), но есть и более упрощенные способы.

Способ с бумагой. Капнуть на белый листок бумаги маленькую капельку бензина, т.к. он бесцветный, то при дуновении испариться, не оставив пятен, если же пятно осталось, то примеси есть. От керосина, например, остается жирное пятно.

Способ со стеклом от наручных часов. Он позволяет узнать количество растворенных в бензине смол. Для этого капнуть каплю исследуемой жидкости на часовое стекло и поджечь, при испарении посмотреть на результат. Появление на этом стекле белых кругов эллипсоидной формы говорит о минимальных концентрациях или отсутствии смол, коричневатые или желтые круги — доза смол, приводящая к повреждению двигателя, если же остались следы, похожие на маленькие капельки, то в бензине содержатся масло, дизельное топливо.

Способ с марганцовкой или грифелем. В прозрачную неглубокую посуду налить немного бензина, в идеале, он бледно-желтого цвета. Добавить туда чуть марганцовки или кусочек грифеля от карандаша, если цвет бензина поменялся, стал розовый или может быть, фиолетовый, то имеется некоторое количество воды.

Способ на коже. Капнуть 2-3 капели на кожу тыльной стороны ладони, если придет ощущение быстрого ‘’подсыхания’’, то бензин без примесей, если же осталось жирное пятно — что-то есть.
О присутствии в бензине газа или сероводорода или нафталина свидетельствует присутствие запаха серы.

Водителям стоит знать, что бензин абсолютно любой марки содержит где-то 7-15 разных смол. Каждое увеличение концентрации смол в 2 раза снизит эксплуатацию двигателя машины на 22%, так что определение примесей в горючем, дает возможность продлить жизнь любимого автомобиля, проездить тысячи километров без проблем и определиться с заправочной станцией.

Не стоит забывать при проведении тестов о безопасности, ведь бензин очень взрывоопасная и легковоспламеняемая жидкость.

Проект «Кортеж»

В рамках нашумевшего проекта «Кортеж» запланировано создание линейки российских автомобилей на единой модульной платформе, начиная от президентского лимузина и заканчивая машинами сопровождения. Семейство автомобилей будет включать в себя как седаны и внедорожники, так и микроавтобусы. Целью данного проекта не является производство общедоступных машин среднего класса. Все автомобили будут предназначены для эксплуатации чиновниками и руководителями разных рангов, от заместителя губернатора и выше. Поэтому даже самые простые модели буду иметь минимальную стоимость не ниже 2 миллионов рублей.
Разработкой данного проекта занимается научно-исследовательский автомобильный институт НАМИ. В работе также примут участие специалисты и конструкторы компании «Маруся», имеющие богатый опыт в проектировании современных автомобилей с нуля. Сборку модельного ряда наладят и будут осуществлять отечественные автопроизводители ГАЗ или ЗиЛ. Уже в декабре текущего года или в январе 2014 года должны появиться первые макеты и эскизы моделей. Предполагается, что в среднем общий объем производства в рамках проекта должен составить около 15-20 экземпляров в год.

Продлеваем срок службы аккумулятора

Автомобильный аккумулятор может прослужить 5 – 6 лет. Срок эксплуатации может быть продлен или сокращен, в зависимости от типа и содержания аккумулятора. Конечно, каждый автовладелец желает, чтобы аккумулятор прослужил ему долгое время, особенно учитывая стоимость нового аккумулятора.

Обслуживание автомобильных аккумуляторов

Каждые шесть месяцев, необходимо обращаться в автосервис, специалисты проверят ваш аккумулятор и при необходимости проверят плотность электролита и добавят дистиллированную воду.

Продлеваем срок эксплуатации батареи:

1. Не пользуйтесь разряженным аккумулятором, особенно в зимний период. Следует отметить, что зимой, нагрузка на аккумулятор увеличивается из-за того, что возрастает потребление энергии для нагрева зеркал, для габаритов и т.д. В этом случае аккумулятор не успевает зарядиться от генератора. Поэтому после того, как вы поставите машину в гараж, не следует сразу выключать двигатель. Отключите все приборы, которые могут потреблять энергию (габариты, печка, обогрев зеркал и т.д.) и пусть двигатель поработает минут 20. Таким образом, генератор успеет зарядить аккумулятор.

2. Перед тем, как заводить движок, желательно немного «разогреть» аккумулятор, для этого включите габариты, подождите минут 5, полностью выжмите сцепление и только после этого заводите двигатель.

3. Периодически очищайте клеммы аккумуляторной батареи от окисления и проверяйте крепежные скобы. Случайно пролитый электролит, можно протирать тканью, смоченной в слабом растворе бикарбоната натрия или аммиака. Для очистки разъемов, вы можете купить специальный инструмент. Убедитесь, что батарея надежно прикреплена к транспортному средству. Если аккумулятор плохо закреплен, это может привести к пролитию активного материала из аккумуляторных пластин.

4. Заряжайте аккумулятор правильно. Для зарядки аккумуляторной батареи, используйте специальное зарядное устройство. Во время зарядки, ток нагрузки, должен быть 1/10, от номинальной емкости батареи. Полная зарядка аккумулятора происходит 5 – 10 часов, в зависимости от типа зарядного устройства. Зимой, заряжать аккумулятор необходимо, через каждые 2 месяца, а летом через каждые 4 месяца.

При соблюдении этих правил, ваш аккумулятор прослужит вам долгое время. Кроме того, у вас не возникнет трудностей во время запуска двигателя.